Zalando utilizza per la prima volta fibre riciclate provenienti dall'azienda di riciclo Re&Up, con sede a Eindhoven, nella sua linea a marchio privato, introducendo il riciclo tessile nella produzione commerciale. La collezione comprende cinque t-shirt dei marchi privati Yourturn ed Even&Odd di Zalando ed è disponibile nello shop online da agosto, come annunciato lunedì da Re&Up. Il tessuto a maglia circolare è composto per l'80% da cotone biologico e per il 20% da cotone Next-Gen, una fibra riciclata derivata da scarti tessili. Questo segna il primo utilizzo di queste fibre in un marchio privato di Zalando. Re&Up lavora gli scarti di produzione e i tessuti post-consumo utilizzando un proprio processo di selezione, decomposizione e decolorazione. Secondo l'azienda, i materiali risultanti soddisfano i requisiti tecnici, prestazionali e di tracciabilità necessari per la produzione tessile commerciale. La collezione è pensata come modello per altri brand che desiderano utilizzare fibre di nuova generazione anche dopo la fase pilota. “L'economia circolare industriale non è più una promessa per il futuro, ma una realtà operativa”, ha affermato Özgür Atsan, Chief Commercial Officer di Re&Up. “Collaborazioni come questa permettono ai brand di passare dai progetti pilota a una produzione ripetibile e scalabile.” Frederic Teufel, direttore commerciale private label di Zalando, sottolinea il ruolo delle private label come banco di prova. “Le private label di Zalando offrono ai nostri clienti prezzi accessibili, qualità e nuovi materiali. Con Re&Up, abbiamo sviluppato una linea di T-shirt commerciali con una quota del 20% di cotone di nuova generazione che soddisfa i nostri rigorosi standard qualitativi: esattamente il test che ogni materiale di nuova generazione deve superare prima di essere utilizzato su larga scala.” Re&Up ha sede nei Paesi Bassi, produce in Turchia e fa parte del Gruppo Sanko. Secondo quanto dichiarato dal gruppo, la capacità del principale impianto turco è stata aumentata a 80.000 tonnellate di rifiuti tessili all'anno entro il 2024. Re&Up punta a raggiungere una capacità di riciclaggio globale di un milione di tonnellate entro il 2030.
Secondo un nuovo report, la diffusione capillare delle etichette elettroniche sugli scaffali potrebbe mettere a rischio quasi 200.000 posti di lavoro nel settore alimentare e causare perdite salariali per miliardi di dollari. L'AFL-CIO Tech Institute ha avvertito che l'adozione universale delle etichette digitali nei supermercati statunitensi potrebbe avere un impatto su un numero di posti di lavoro compreso tra 44.223 e 191.633. Si stima che i lavoratori potrebbero perdere tra 1,6 miliardi di dollari e 6,9 miliardi di dollari in salari ogni anno, a causa dell'automazione da parte dei rivenditori di mansioni tradizionalmente svolte dal personale del negozio. Il report dell'AFL-CIO, intitolato ‘Priced Out, Pushed Out: Electronic Shelf Labels Raise Prices and Shrink Paychecks - Esclusi dal mercato a causa del costo: le etichette elettroniche aumentano i prezzi e riducono gli stipendi - sostiene che questa tecnologia potrebbe in definitiva consentire ai retailer di ridurre le ore di lavoro del personale e il numero di dipendenti. L'organizzazione sindacale ha inoltre espresso preoccupazione per il fatto che le etichette elettroniche potrebbero facilitare ai negozi di alimentari l'introduzione di modifiche di prezzo più frequenti o basate su algoritmi. Secondo quanto affermato, l'infrastruttura potrebbe consentire la determinazione dinamica dei prezzi, in cui i prezzi vengono adeguati in base a fattori come la domanda, nonché la cosiddetta determinazione dei prezzi di sorveglianza basata sui dati dei clienti. Lauren McFerran, direttrice esecutiva dell'AFL-CIO Tech Institute, ha dichiarato che l'implementazione rischia di danneggiare sia i lavoratori che i clienti e ha esortato i legislatori statunitensi a limitare la tecnologia. Walmart è tra le catene che stanno implementando la tecnologia in tutti i loro punti vendita e prevede che le etichette digitali per gli scaffali vengano utilizzate in tutti i suoi negozi negli Stati Uniti. Il supermercato ha respinto le ipotesi secondo cui la tecnologia verrebbe introdotta per consentire la personalizzazione dei prezzi o l'applicazione di prezzi dinamici. Walmart ha affermato che le sue etichette sostituiscono semplicemente gli scontrini cartacei e che tutti i clienti continuano a vedere lo stesso prezzo, con le decisioni sui prezzi prese centralmente e non dalle etichette stesse. Ha aggiunto che la digitalizzazione dei prezzi sugli scaffali libera i dipendenti dalla necessità di modificare ripetutamente gli scontrini, consentendo loro di dedicare più tempo al rifornimento degli scaffali e al servizio clienti. Anche una ricerca pubblicata lo scorso anno sull'adozione delle etichette elettroniche per gli scaffali presso una grande catena di supermercati non ha trovato prove significative che l'introduzione della tecnologia abbia portato a un aumento dei prezzi dinamici. Ciononostante, negli Stati Uniti il controllo politico sulle politiche di prezzo basate sui dati sta aumentando, con diversi stati che hanno intrapreso azioni contro l'utilizzo di informazioni personali per determinare quanto pagano i singoli consumatori.
PURESEOUL ha lanciato un esclusivo K-Beauty Mini Mart da Primark, introducendo una selezione curata di brand coreani di skincare e make-up. Ispirata alla crescente tendenza dei ‘mini-mart’ nel settore beauty in Corea, la collaborazione unisce brand affermati di K-beauty a una nuova generazione di brand più accessibili. Il concept è stato ideato da PURESEOUL specificamente per Primark, con l'intera collezione in esclusiva per il retailer. La gamma comprende Dermablock di CELL FUSION C, The Essential di Ariul, First Edition di Sungboon Editor, Realbarrier, Dropbe di The Saem e Dear Thing di Milktouch, oltre ai prodotti di The Saem stessa. L'approccio dei brand affiliati consente alle affermate aziende di beauty coreane di introdurre gamme più accessibili, mantenendo al contempo un legame con l'esperienza e lo sviluppo dei prodotti dei loro brand principali. La collezione spazia dalla skincare al make-up, includendo prodotti essenziali per l'uso quotidiano, trattamenti specifici e prodotti focalizzati sulla barriera cutanea. “Siamo entusiasti di collaborare con Primark per il lancio del nostro K-Beauty Mini Mart. In Corea, molti dei nostri partner stanno creando brand ‘mini’ o ‘sorelle’ per soddisfare la crescente domanda di K-Beauty più accessibile, e abbiamo colto l'opportunità di proporre questa iniziativa anche nel Regno Unito. Non c'è partner migliore di Primark per questo progetto. Ci permette di unire la profonda esperienza di PURESEOUL nel settore K-Beauty con un rivenditore che promuove il valore, l'accessibilità e un'offerta di prodotti di bellezza in continua espansione. La gamma è completamente esclusiva per Primark, offrendo ai clienti qualcosa di veramente unico e permettendoci al contempo di consolidare il lavoro che stiamo svolgendo per introdurre, far conoscere e far crescere la K-Beauty nel Regno Unito dal 2019. Non vediamo l'ora di vedere i clienti scoprire questi marchi e prodotti per la prima volta”, ha dichiarato Leslie Tang, CEO di PURESEOUL. La collaborazione estende la portata di PURESEOUL oltre la propria rete di negozi, che ha continuato ad espandersi in tutto il Regno Unito, inclusa l'apertura del suo primo negozio scozzese presso il St James Quarter di Edimburgo ad agosto. 2026.
Se c'è una cosa che sembra essere una costante nel mondo del online fashion retail nel Regno Unito, è la tendenza dei ‘resi seriali’ e la propensione ad abbandonare un brand/azienda con una politica di reso inadeguata. Uno studio indipendente, ‘The Returns Revenue Gap’, condotto su 1.000 acquirenti e commissionato dalla piattaforma di operazioni digitali Loop, rivela che i resi stanno diventando sempre più un fattore determinante per i consumatori britannici: il 55% è ora disposto a rinunciare ad un acquisto che non corrisponde alle proprie aspettative, quindi “i brand si trovano ad affrontare una pressione crescente per bilanciare le aspettative dei clienti con l'aumento dei costi operativi”. Il report evidenzia che “diversi importanti fashion retailers” sono stati recentemente oggetto di crescente attenzione per le modifiche apportate alle loro politiche di reso, “a testimonianza della crescente difficoltà che i brand incontrano nel bilanciare l'aumento dei costi operativi con le aspettative dei consumatori”. La ricerca suggerisce inoltre che le “frodi sui resi” stanno diventando sempre più diffuse tra gli acquirenti: il 31% dei consumatori britannici intervistati ammette di aver fornito ‘a volte o spesso’ una motivazione errata per effettuare un reso, e il 26% “ammette di aver restituito un articolo diverso da quello originariamente acquistato”. Il report afferma che “i retailer stanno risentendo dell'impatto”, con il 58% che dichiara che le false segnalazioni relative ad articoli danneggiati o mancanti “sono tra le forme più comuni di frode sui resi che incontrano”, mentre il 41% si trova regolarmente a gestire clienti che “restituiscono articoli diversi o danneggiati”. Eppure, nonostante la crescente preoccupazione, “il 56% si affida ancora a controlli manuali per identificare i resi sospetti, e meno del 16% utilizza l'intelligenza artificiale o l'apprendimento automatico per rilevare le frodi”. Lo studio evidenzia anche come i resi siano diventati una pratica consolidata e stiano determinando un cambiamento nel comportamento d'acquisto moderno. Quasi un consumatore su tre, il 32%, afferma di ordinare deliberatamente più taglie o colori con l'intenzione di restituirne alcuni. I risultati suggeriscono che per molti consumatori, la restituzione degli articoli “è semplicemente parte dell'esperienza di acquisto online e non più un'eccezione”. I retailer “si trovano ad affrontare un crescente dilemma in termini di fidelizzazione.” Mentre le aspettative dei consumatori continuano ad aumentare, il report afferma che i retailer sono “sempre più consapevoli che l'esperienza post-acquisto può influenzare direttamente le performance commerciali”. Oltre tre quarti, il 76%, dei retailer del Regno Unito concordano sul fatto che l'esperienza di reso “abbia un impatto significativo sulla fedeltà del cliente, eppure molti si trovano ancora a dover scegliere tra proteggere la redditività e fidelizzare la clientela”. Due terzi temono che un inasprimento delle politiche di reso “possa spingere gli acquirenti verso la concorrenza”, mentre il 66% “si preoccupa delle reazioni negative sui social media o sulle piattaforme di recensioni online se le politiche di reso diventano più restrittive”. Loop ha affermato: “Nonostante riconoscano l'importanza dei resi, i rivenditori potrebbero ancora sottovalutarne l'impatto commerciale. Mentre più della metà dei consumatori ha già abbandonato un retailer a causa della sua politica di reso, solo una piccola minoranza dei retailer identifica l'abbandono dei clienti come una delle maggiori sfide post-acquisto, il che suggerisce che molti marchi rimangono concentrati sui costi operativi dei resi piuttosto che sulla loro influenza sulla fidelizzazione della clientela.”
Attualmente, il 61% afferma di controllare ‘sempre o spesso’ la politica di reso di un retailer prima di effettuare un acquisto online. Anche le spese di reso hanno un'influenza significativa sulle decisioni di acquisto: il 92% degli intervistati afferma che le commissioni incidono sul modo in cui acquista online. Il 24% si dichiara disposto a pagare una commissione per i resi in cambio di un'esperienza di acquisto più premium. Hannah Bravo, CEO di Loop, ha dichiarato: “Gli acquirenti giudicano i marchi in base a ciò che accade dopo la vendita, e questo giudizio si traduce in azioni. Analizzando i dati, emerge che una politica di reso inadeguata li ha spinti ad abbandonare un brand, mentre molti retailer non riconoscono o non ammettono ancora questo rischio. Questa lacuna rappresenta un'opportunità significativa per i brand che considerano i resi come un motore di crescita, piuttosto che come un centro di costo”. Ha aggiunto: “L'esito finale di un'esperienza di reso è un fattore determinante per la fidelizzazione del cliente, nel bene e nel male. Ben l'87% degli acquirenti si dichiara disposto ad accettare un cambio nelle giuste circostanze, e il valore di questa opportunità è sbalorditivo: oltre 2 miliardi di sterline a livello globale per i marchi che Loop serve oggi”.
