Numerosi brand storici britannici hanno lanciato capsule collection di abbigliamento e accessori, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita della Regina Elisabetta II e per la sua ‘duratura eredità nel mondo della moda’. La defunta Regina, nata il 21 aprile 1926 e scomparsa l'8 settembre 2022, ha scelto brand che sono o sono stati fornitori ufficiali della Casa Reale e che la Regina Elisabetta II ha indossato durante la sua vita, tra cui Burberry, Launer London, Kinloch Anderson, Corgi Socks, Dents, Floris e Fulton Umbrellas. Questo periodo segna anche la pubblicazione di ‘Queen Elizabeth II: Fashion and Style’ di Caroline de Guitaut, un libro che celebra l'archivio di moda della defunta Regina, che precede la mostra ‘Queen Elizabeth II: Her Life in Style’ alla King's Gallery di Buckingham Palace, in programma dal 10 aprile al 18 ottobre 2026. Burberry è stato indossato dalla Regina Elisabetta II durante tutto il suo regno e le è stato conferito il mandato reale nel 1955. La Regina sceglieva spesso Burberry per le attività all'aperto e la nuova capsule collection, composta da un lungo cappotto in gabardine confezionato nello Yorkshire, una sciarpa in cashmere tessuta in Scozia, una sciarpa in twill di seta con una raffigurazione dipinta a mano del Castello di Balmoral e una spilla placcata in oro a forma di corgi, trae ispirazione dal suo guardaroba. È stata inoltre creata una nuova variante color verde agrifoglio del motivo a quadri Burberry appositamente per la capsule collection, in onore della Regina Elisabetta II, ispirata all'Old Stewart Tartan, che indossava frequentemente, soprattutto durante i suoi soggiorni al Castello di Balmoral in Scozia. Il tartan unisce le nuove collezioni, incluso il motivo dei calzini Corgi. Burberry esporrà anche un mantello da equitazione e una sciarpa di seta provenienti dall'archivio della defunta Regina alla prossima mostra, che presenterà circa 200 articoli – la più ampia selezione mai esposta dal suo guardaroba – metà dei quali saranno in mostra per la prima volta. Launer London ha fornito alla Regina borse fatte a mano per oltre 50 anni e ha ottenuto il mandato reale nel 1968. Una borsa Traviata nera e una borsa Judi verde, con fodere in tartan fornite da Kinloch Anderson, fanno parte della collezione del centenario, riproponendo le silhouette iconiche che la Regina utilizzava per gli impegni durante tutto il suo regno. Tre borse Launer London provenienti dalla collezione personale della Regina saranno esposte nell'ambito della mostra. Kinloch Anderson, rinomata azienda scozzese specializzata in tartan, abiti tradizionali delle Highlands e kilt, ha detenuto il mandato reale di fornitore della Regina Elisabetta II per la sartoria e la confezione di kilt per tutta la durata del suo regno, a testimonianza di una duratura tradizione di artigianalità, servizio e legami con la famiglia reale. Kinloch Anderson esporrà alla mostra una gonna in tartan realizzata per la Regina Elisabetta II. La sua collezione per il centenario comprende una coperta in lana d'agnello prodotta in Scozia, un fazzoletto da taschino in seta e una cravatta in seta, tutti nel tartan Old Stewart. Sono inoltre disponibili guanti in pelle verdi o blu navy di Dents, un altro brand molto apprezzato dalla Regina Elisabetta II; un nuovo ombrello trasparente a forma di gabbia per uccelli con finiture in tartan Old Stewart di Fulton Umbrellas; e un nuovo ombrello pieghevole con lo stesso motivo tartan. Inoltre, è presente una nuova fragranza di Floris, l'unica profumeria a detenere il mandato reale della Regina: un'eau de toilette al gelsomino con profumo notturno, presentata in una confezione personalizzata decorata con il tartan Old Stewart. I prodotti delle collezioni realizzate in collaborazione con i fornitori ufficiali della Casa Reale possono essere acquistati online su www.royalcollectionshop.co.uk e sono in vendita nei negozi del Royal Collection Trust a Londra, Edimburgo e Windsor. La collaborazione con Burberry è disponibile anche nei negozi Burberry di tutto il mondo e online, mentre la collaborazione con Launer London è disponibile presso lo showroom Launer London e online. L'ombrello a gabbia di Fulton Umbrellas è disponibile in esclusiva presso i negozi del Royal Collection Trust a Londra, Edimburgo e Windsor, mentre i prodotti Kinloch Anderson saranno disponibili a partire dai primi di aprile.
La catena americana di supermercati biologici Whole Foods Market ha appena annunciato l'apertura di sei nuovi punti vendita a Londra questa primavera, raddoppiando così la sua presenza nel Regno Unito e raggiungendo un totale di 12 store. L'espansione arriva poco più di un anno dopo la riapertura del punto vendita di King's Road, avvenuta a marzo 2025, il primo nuovo negozio Whole Foods nel Regno Unito ad aprire in oltre un decennio. Ora, il brand si espanderà nella capitale con nuove filiali che apriranno da aprile a giugno. Cinque dei sei nuovi spazi saranno situati negli ex magazzini Amazon Fresh, chiusi lo scorso anno. Il primo ad aprire sarà il punto vendita di Angel, in Upper Street, il 2 aprile, seguito da quello di Liverpool Street il 23 aprile. Due aperture sono previste a maggio, con Notting Hill Gate il 14 maggio e Woof Wharf il 28 maggio, seguite da altre due a giugno - Monument il 4 giugno e St James l'11 giugno. I nuovi punti vendita hanno una superficie che varia dai 307 ai 930 metri quadrati e fanno parte del concept ‘Daily Shop’, che mira ad offrire negozi di dimensioni più contenute per i quartieri più frequentati. Pensate a negozi ideali per una pausa pranzo veloce, per ritirare la cena dopo il lavoro o per concedersi occasionalmente un kombucha d'impulso. Nonostante le dimensioni più compatte, i clienti potranno comunque trovare una varietà di prodotti biologici, piatti pronti e specialità del brand. I banchi dei cibi pronti offriranno insalate, panini e piatti caldi come salmone teriyaki e pollo ruspante in stile spagnolo, mentre il panificio sfornerà pane fresco e i famosi biscotti al burro, un vero e proprio cult della catena. Sarà inoltre disponibile una selezione di carne certificata per il benessere animale, pesce proveniente da fonti responsabili e, soprattutto, formaggi pregiati come il rinomato brie al tartufo. Gli scaffali dedicati al benessere e al beauty saranno riforniti con integratori e prodotti per la cura della pelle da utilizzare a casa. Il retailer ha dichiarato che tutti gli alimenti venduti nei suoi negozi devono soddisfare rigorosi standard interni che escludono grassi idrogenati, sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio e centinaia di additivi. I prodotti beauty e per la cura del corpo seguono linee guida simili, vietando ingredienti come parabeni e microsfere di plastica. L'amministratore delegato di Whole Foods Market, Jason Buechel, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere la presenza fisica di Whole Foods Market nel Regno Unito, il che ci consentirà di raggiungere un numero maggiore di clienti con i nostri standard di qualità senza compromessi e la nostra selezione curata di prodotti naturali e biologici. Ogni nuovo negozio rappresenta un'opportunità per portare cibo di alta qualità, proveniente da fonti responsabili, ad un numero maggiore di comunità che condividono i nostri valori di nutrimento per le persone e per il pianeta.”
Estée Lauder e Puig hanno confermato di essere in trattative per una potenziale fusione aziendale, un'operazione che potrebbe dare vita ad un gruppo del settore beauty del valore di oltre 40 miliardi di dollari. Estée Lauder ha dichiarato di essere in fase di discussione per un accordo che prevederebbe una ‘potenziale fusione delle attività’ tra le due società, ma ha sottolineato che non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva né è stato firmato alcun accordo. Secondo Reuters, l'unione creerebbe uno dei principali player nel settore del luxury beauty a livello globale. Per il settore retail, la portata dell'accordo proposto è l'aspetto più rilevante. La fusione riunirebbe i marchi di Estée Lauder, tra cui Clinique, MAC, La Mer e Tom Ford Beauty, con i marchi di proprietà di Puig, come Charlotte Tilbury, Rabanne, Carolina Herrera e Jean Paul Gaultier, creando un portfolio molto più ampio di moda, profumi e prodotti beauty sotto un unico tetto. Le trattative si inseriscono in un momento in cui i gruppi del settore beauty sono sottoposti a crescenti pressioni per espandersi, affinare i propri portfoli di brand e proteggere la crescita, in un contesto di rallentamento della domanda dei consumatori dopo il boom post-pandemia. La fusione proposta rafforzerebbe entrambi i gruppi nel settore della profumeria e darebbe a Estée Lauder una maggiore dimensione, mentre affronta un più ampio processo di ristrutturazione. Gli investitori hanno reagito bruscamente alla notizia. Le azioni di Estée Lauder sono crollate del 7,7% lunedì, dopo l'emergere delle trattative, mentre le azioni di Puig, quotate negli Stati Uniti, sono salite dell'11%, portando la sua capitalizzazione di mercato oltre gli 11 miliardi di dollari, secondo Reuters. Estée Lauder sta cercando di rilanciare le proprie vendite dopo un lungo periodo di flessione, mentre Puig ha ampliato la propria piattaforma di prodotti beauty e profumeria attraverso acquisizioni e ha registrato un fatturato di oltre 5 miliardi di euro lo scorso anno. Per ora, tuttavia, entrambe le società mantengono un atteggiamento cauto. Estée Lauder ha dichiarato che non vi possono essere ‘garanzie’ in merito a qualsiasi transazione o ai suoi termini fino alla firma di un accordo. Puig ha adottato la stessa linea, chiarendo che, sebbene le trattative siano in corso, un accordo è tutt'altro che garantito.
Dagli abiti da red carpet indossati da Ariana Grande ai vestiti surrealisti a forma di scheletro, le creazioni di Elsa Schiaparelli hanno a lungo sfumato il confine tra moda e arte. Ora, una nuova mostra al Victoria and Albert Museum di Londra mette in luce questa eredità, accostando capi di haute couture storici a look contemporanei indossati da personaggi come Dua Lipa, Ariana Grande e Kendall Jenner. La mostra, Schiaparelli: Fashion Becomes Art, ripercorre il lavoro della designer di origini italiane, che ha fondato la sua casa di moda parigina alla fine degli anni Venti ed è diventata famosa per i suoi design audaci e non convenzionali che sfidavano le idee tradizionali di abbigliamento. La curatrice senior della sezione moda del V&A, Sonnet Stanfill, afferma che il momento in cui il lavoro di Schiaparelli è passato dalla moda all'arte può essere fatto risalire alla metà degli anni Trenta. “Credo che dal 1935 abbia iniziato a lavorare a stretto contatto con l'artista surrealista Salvador Dalí”, afferma Stanfill. “Tutto inizia in piccolo, con un gruppo di ciprie compatte […] e poi si passa ad abiti come l'abito a lacrime, l'abito scheletro e altri ancora.” Nella sua autobiografia, Shocking Life, Schiaparelli descrisse il processo come ‘esaltante’.
Collaborazioni con gli artisti
Il rapporto di Schiaparelli con gli artisti andava ben oltre la semplice influenza. Mentre molti designer frequentavano gli artisti, raramente lavoravano direttamente con loro, lei invece integrava attivamente la collaborazione nelle sue collezioni. Alla domanda se Schiaparelli fosse una stilista influenzata dagli artisti o un'artista a pieno titolo, Stanfill risponde: “Entrambe le cose: ha lavorato a stretto contatto con i principali artisti del suo tempo e diceva: “Per me, la sartoria non è una professione, ma un'arte”.” Il suo lavoro con figure come Jean Cocteau e Dalí contribuì a definire un nuovo approccio all'alta moda, che considerava gli abiti come opere creative a sé stanti. A differenza di contemporanee come Coco Chanel, che frequentava ambienti artistici, Schiaparelli collaborò attivamente con gli artisti e fece di questo scambio un elemento centrale della sua identità. “Lo annunciò persino in un comunicato stampa”, osserva Stanfill. “Era parte integrante della sua concezione di sé come creatrice il fatto che collaborasse con gli artisti. Fondamentalmente, queste relazioni funzionavano in entrambe le direzioni. Era di un altro livello in termini di collaborazione e scambio di idee, e anche di ispirazione per gli artisti stessi.”
La sede londinese di Schiaparelli
Se Parigi ha fornito lo sfondo d'avanguardia per l'ascesa di Schiaparelli, Londra ha offerto un palcoscenico di tutt'altro genere. Aprì una filiale londinese della sua attività nel 1933 a Mayfair, all'epoca il centro dello shopping di lusso nella capitale. Descrivendola come “la città più maschile del mondo” e i suoi abitanti come “pazzi, pazzi, pazzi”, Schiaparelli inizialmente non sembrava una figura adatta alla società britannica. Eppure la sua clientela londinese si dimostrò tutt'altro che conservatrice. “Si potrebbe pensare che forse le clienti britanniche non fossero audaci come quelle che facevano shopping a Parigi”, afferma Stanfill. “Ma in realtà, guardando gli abiti, si notano colori vivaci stampe tessili insolite e alcuni dei suoi modelli più stravaganti furono acquistati e indossati da clienti britanniche.” L'attività londinese, che si protrasse fino al 1939, permetteva alle clienti di acquistare direttamente senza dazi doganali e di partecipare alle presentazioni in loco. Tra queste figurava una vasta gamma di donne di alto profilo, dall'attrice Marlene Dietrich all'aviatrice Amy Johnson e alla collezionista d'arte Maud Russell. “Credo che chiamasse le sue clienti 'personalità scintillanti'”, conclude Stanfill. Questo spirito è forse meglio esemplificato da Lady Jane Clark, che indossò un abito di Schiaparelli all'incoronazione del 1937, completo di un cappotto abbottonato con un bottone a forma di sirena a seno nudo. “Il fatto che sia stato indossato all'incoronazione credo che riassuma bene lo spirito della clientela di Schiaparelli”, ride Stanfill.
Uso del colore, dei materiali e dei dettagli
Sebbene le silhouette di Schiaparelli seguissero spesso gli stili prevalenti degli anni Trenta, era nei dettagli che il suo lavoro si distingueva. Piuttosto che alterare radicalmente la forma, si concentrava su colore, decorazioni e materiali. “Le sue silhouette non si discostavano drasticamente da ciò che era di moda”, afferma Stanfill, “ma se si pensa ai colori era una colorista piuttosto abile.” Descrive combinazioni come “un rosso barbabietola con un rosa salmone” o “un abito da sera marrone polvere con un mantello verde brillante con piume”. Schiaparelli ha anche promosso l'innovazione dei materiali, lavorando con tessuti insoliti come cellophane, rotophane e persino vetro intrecciato. “Si è davvero impegnata per garantire che la sua maison fosse associata ai materiali più innovativi e insoliti”, afferma Stanfill.
Allora e oggi
Sebbene Schiaparelli abbia chiuso la sua maison haute couture nel 1954, il brand è rimasto inattivo per decenni prima di essere rilanciato e tornare nel calendario dell'alta moda parigina nel 2014. Oggi, sotto la direzione creativa di Daniel Roseberry, la maison ha trovato un nuovo pubblico attraverso i social media e la moda da red carpet. “Penso che Daniel Roseberry sia incredibilmente abile nel catturare l'attenzione del pubblico”, afferma Stanfill. “Non è vincolato alla storia della maison, la prende come punto di partenza e la traduce in qualcosa per un pubblico contemporaneo.” Tra i pezzi forti della mostra, spiccano gli straordinari abiti haute couture rossi e rosa scultorei indossati da Ariana Grande agli Oscar del 2025: esempi di come la maison continui a catturare l'attenzione globale quasi un secolo dopo la sua fondazione.
