Chanel ha smesso di distruggere i prodotti che non possono essere venduti e ora li destina a L’Atelier des Matières, la sua attività di riciclo dedicata ai beni di lusso e premium
La maison francese del lusso ha confermato questo cambiamento a luglio, poco prima dell’entrata in vigore del divieto dell’Unione Europea sulla distruzione di capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti da parte delle grandi aziende
La rivelazione di Chanel è arrivata dopo che, nel corso di un processo a Hong Kong, sono emerse prove riguardanti 724 borse e portafogli destinati alla distruzione nel 2017. I pubblici ministeri hanno sostenuto che all’epoca Chanel Hong Kong eliminasse tra 10.000 e 20.000 prodotti fuori produzione ogni sei mesi. Chanel ha contestato tali affermazioni
“La cifra menzionata durante il processo non riflette le attuali pratiche globali di Chanel, che si sono evolute in linea con i suoi impegni in materia di sostenibilità”, ha dichiarato l’azienda
Chanel ha affermato che tutti i prodotti nel mondo che non possono essere commercializzati, dalle rimanenze di magazzino ai prodotti difettosi, sono ora gestiti attraverso L’Atelier des Matières. L’iniziativa, creata da Chanel nel 2019, tratta i prodotti per consentirne il riutilizzo all’interno di filiere circolari dei materiali.
Nevold offre una rete industriale di riciclo
L’Atelier des Matières fa parte di Nevold, il polo indipendente business-to-business di Chanel dedicato ai materiali circolari, lanciato ufficialmente nel 2025. La maison ha investito tra 50 e 80 milioni di euro nel suo sviluppo
Nevold include anche il lanificio Filatures du Parc e Authentic Material, specialista nel recupero e nella valorizzazione di materiali naturali. La struttura è stata creata separatamente da Chanel con l’obiettivo di fornire materiali riciclati ad altre aziende della moda e ad altri settori industriali
Tra i prodotti sviluppati figurano filati che combinano fibre vergini e fibre recuperate a fine vita, nonché pelle riciclata utilizzata per i rinforzi interni di borse e scarpe. Si stima che circa il 30% delle borse Chanel e il 50% delle sue scarpe contengano questi componenti riciclati
Il divieto europeo entra in vigore il 19 luglio
L’attuale sistema adottato da Chanel è in linea con il Regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (Ecodesign for Sustainable Products Regulation)
In base a queste norme, a partire dal 19 luglio 2026, le grandi aziende non potranno più distruggere capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge
Le aziende saranno inoltre tenute a divulgare informazioni sui prodotti di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Un formato standardizzato per la rendicontazione entrerà in vigore da febbraio 2027, mentre gli obblighi di trasparenza riguardano già le grandi imprese
Secondo le stime della Commissione Europea, tra il 4% e il 9% dei prodotti tessili invenduti in Europa viene distrutto prima ancora di essere indossato, generando circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂
Le medie imprese saranno soggette al divieto di distruzione a partire dal 2030. Le autorità nazionali saranno responsabili della vigilanza sul rispetto delle norme, mentre le deroghe riguarderanno situazioni specifiche, come problemi di sicurezza o danni ai prodotti
Il brand Karl Lagerfeld, di proprietà del gruppo G-III Apparel, ha annunciato di recente l'apertura del suo primo locale dedicato alla ristorazione, il Karl Lagerfeld Café. Situato al piano terra della sede centrale di Amsterdam, in Raadhuisstraat 32, questo nuovo spazio si inserisce nella strategia di diversificazione dell'azienda. Il locale offre una selezione di caffè speciali e pasticcini, sviluppati in collaborazione con il laboratorio Pantopia di Amsterdam, fondato da Youssef Zyat. Oltre all'offerta di cibo e bevande, lo spazio comprende una selezione di libri, oggetti da collezione, accessori e l'iconica camicia bianca della maison.
Design degli interni e interpretazione dell'identità visiva
Il design degli interni riflette l'estetica del brand, caratterizzata da una palette monocromatica e dall'utilizzo di materiali grezzi come metallo spazzolato, pietra naturale e cemento. Questo concept riprende il design ‘Future Legacy’, implementato per la prima volta nel flagship store di Regent Street a Londra. Questa identità visiva si riflette anche nel packaging dei prodotti alimentari e delle bevande, il cui design reinterpreta la facciata storica della sede parigina al 21 di rue Saint-Guillaume. “Volevamo creare un luogo dove le persone potessero entrare in contatto con il mondo di Karl in un modo nuovo, al di là della moda”, ha spiegato Pier Paolo Righi, amministratore delegato di Karl Lagerfeld, in una dichiarazione inviata a FashionUnited. In concomitanza con l'apertura, uno spazio pop-up adiacente presenterà una selezione di capi delle collezioni prêt-à-porter dall'inizio di agosto fino a metà settembre 2026. Anche l'ambasciatrice del brand, Paris Hilton, ha visitato la sede durante il suo viaggio nei Paesi Bassi per la parata dell'Amsterdam Pride 2026.
Marriott sta lanciando una nuova strategia di e-commerce con collezioni legate ad arredi e mobili presenti nei suoi hotel sfruttando l’acquisto d’impulso dei suoi clienti ispirati ai loro soggiorni
Marriott ha annunciato Design Shop a maggio, presentandolo come una nuova divisione di e-commerce della sua attività retail Bonvoy Boutiques dove i clienti possono acquistare gli stessi arredi, biancheria e set da tavola presenti nei suoi hotel
Una delle prime collezioni è stata W Hotels Living, ispirata alla struttura W New York – Union Square recentemente ridisegnata. L’assortimento include una testiera su misura, un letto a piattaforma e una panca imbottita, oltre ad accessori come illuminazione, opere d'arte, vasi in vetro, vassoi e fermalibri. È stata lanciata anche la French Riviera Collection ispirata alle strutture Marriott di Cannes e Nizza, con taglieri da portata, biancheria e arredi che privilegiano tonalità di blu che richiamano il mare
Peggy Roe, vicepresidente esecutivo e chief customer officer di Marriott, spiega che la strategia di Design Shop si rifà all'esperienza del "provare prima di comprare" che le persone vivono in hotel, oltre al crescente interesse generale verso l'acquisto di oggetti curati e personalizzati per la propria casa
"C'è una maggiore propensione ad acquistare qualcosa e a custodirlo con cura quando lo si trova in un posto in cui normalmente non lo si cercherebbe," ha detto. "Quindi stiamo sperimentando diversi modi per portare le persone all'interno del nostro ecosistema, sapendo che ci sono molti prodotti principali a cui potrebbero essere interessate"
Marriott sta promuovendo il negozio agli ospiti attraverso canali digitali specifici degli hotel, come l'Instagram del W Union Square, spot pubblicitari in camera trasmessi in TV con codici QR acquistabili, cartoline in camera e URL indicati sulle fatture. Sta inoltre promuovendo il negozio con campagne email rivolte ai membri del programma fedeltà che possono utilizzare i punti per gli acquisti su Design Shop. Finora le vendite degli articoli Design Shop generano un volume medio degli ordini quattro volte superiore e il doppio delle unità per ordine rispetto alla media del sito
La strategia di Marriott si inserisce nella più ampia convergenza tra viaggi e retail. Le persone in viaggio tendono ad arrivare pronte a spendere; i duty-free e i negozi a bordo delle navi da crociera stanno registrando un aumento del business negli ultimi anni,
Allo stesso tempo, le aziende del settore alberghiero stanno sempre più sfumando i confini tra offrire un'esperienza e diventare esse stesse dei rivenditori. Alcuni hotel, tra cui il JW Marriott di San Francisco, selezionano prodotti locali da vendere o regalare tramite il marketplace all'ingrosso Faire. Ace Hotel è da tempo associato al merchandising specifico di ogni struttura, inclusi libri selezionati, vinili o prodotti di bellezza in ogni location. Marriott sta inoltre sperimentando nuove partnership di marca; il Ritz-Carlton, di proprietà di Marriott, a metà luglio ha annunciato un'alleanza con Merit come sua prima partnership di sempre nel settore beauty, per attivazioni co-branded, servizi di bellezza in camera e kit da viaggio in edizione limitata
Con Design Shop, parte dell'attrattiva sta nel fatto che gli ospiti possono ordinare qualcosa che ricordi loro il viaggio e che non si può trovare da nessun'altra parte, ha detto Roe. Questi acquisti possono avvenire durante il soggiorno come acquisto d'impulso — le ricerche di marketing di Marriott mostrano che circa l'85% dei viaggiatori effettua acquisti non pianificati, e circa il 55% di questi riguarda il retail o lo shopping — oppure dopo il viaggio, quando un ospite è alla ricerca di qualcosa di unico
"Crediamo davvero che questo rafforzerà il marchio," ha detto Roe. "Puoi portare a casa qualcosa di curato dal tuo viaggio, oppure trovare qualcosa da regalare a qualcun altro, che hai scoperto solo perché fai parte del nostro ecosistema."
Marriott ha potenziato il proprio e-commerce a partire dalla pandemia di Covid-19. In passato, gli ospiti chiamavano la reception per chiedere consigli su materassi o biancheria, e hotel come The Ritz-Carlton hanno anche venduto una propria fragranza distintiva. Ma quando le persone hanno smesso di viaggiare durante la pandemia, Marriott ha visto le vendite dei propri prodotti crescere del 26% nel 2020 rispetto al 2019, poiché le persone ristrutturavano le proprie case o cercavano oggetti che ricordassero i viaggi. Di conseguenza, l'azienda ha ricollocato la propria attività retail Bonvoy Boutiques, spostandola dal reparto operazioni e acquisti a un team più orientato al cliente
I negozi fisici non riescono a soddisfare le richieste e le esigenze dei clienti, poiché le aspettative di esperienze più reattive sono accelerate dall'e-commerce e dall'intelligenza artificiale, come rivelano gli ultimi dati di SAI, fornitore di soluzioni di intelligenza attiva. La ricerca originale, condotta su oltre 1.000 acquirenti, mostra che il 35% ritiene che i negozi siano in ritardo perché non riescono a tenere il passo con la velocità dell'IA o a rispondere ai dati con la stessa agilità dei canali e-commerce. Questa opinione sale al 51% tra i Millennials e al 48% tra la Generazione Z. “Con l'accelerazione dell'Answer Economy e la crescente adozione dell'IA, i consumatori si aspettano sempre più le risposte immediate a cui si sono abituati nei percorsi di acquisto digitali”, afferma il report. E questa immediatezza si riflette anche sulle aspettative relative all'esperienza in store: il 75% degli intervistati ritiene che i negozi dovrebbero adattarsi in tempo reale, sia attraverso la gestione delle code, sia ottimizzando l'allocazione delle scorte o assegnando il personale ai punti critici del negozio. Un ulteriore 65% afferma di aspettarsi che i problemi riscontrati in store vengano risolti con la stessa rapidità con cui l'e-commerce reagisce a qualsiasi problema riscontrato online. Tuttavia, con la crescente digitalizzazione e connettività dei negozi, “i clienti non percepiscono i vantaggi derivanti dall'utilizzo da parte dei retailer fisici delle informazioni generate dai loro punti vendita per migliorare l'esperienza di acquisto”, e molti sostengono che i negozi “rimangano dei buchi neri digitali”. Nonostante la maggiore visibilità di cui dispongono i retailer grazie alla visione artificiale, all'intelligenza artificiale e ai sistemi di monitoraggio dei negozi, il 60% dei clienti afferma che i retailer soffrono ancora di ‘punti ciechi’ e non sono a conoscenza di ciò che accade all'interno del punto vendita. Un ulteriore 56% ritiene che i retailer attualmente non gestiscano in modo efficace, o proattivo, le operazioni di negozio e una percentuale simile crede che il retail fisico sia troppo lento a reagire quando si verificano dei problemi. Oltre la metà, il 53%, dei clienti ha affermato che la propria esperienza migliorerebbe se i retailer utilizzassero i dati per ottimizzare le operazioni a livello di negozio, percentuale che sale al 64% tra i Millennials, mentre il 74% concorda sul fatto che la risoluzione proattiva dei problemi in negozio sia fondamentale per creare esperienze di acquisto positive. Som Sinha, co-fondatore e CEO di SAI, ha dichiarato: “Con la crescente interconnessione dei negozi, i retailer non hanno mai avuto così tante opportunità di ottenere visibilità su tutta la loro rete. Eppure, troppo spesso queste opportunità non si traducono in informazioni operative significative. Facendo luce su ciò che accade in ogni punto vendita, i retailer possono elevare tutti i negozi allo standard dei punti vendita più performanti, riducendo le inefficienze operative e offrendo le esperienze reattive che i clienti si aspettano sempre di più.”
