FRANCIA: qualità e longevità del prodotto, questa è l’approccio strategico del ‘Made in France’

Quindici anni dopo che la produzione francese è diventata un punto fermo del dibattito pubblico, la fiera MIF Expo, tenutasi a Parigi dal 6 al 9 novembre, mette ancora una volta in mostra la ricchezza dell'abbigliamento e delle calzature del Paese. La fiera è stata aperta il giorno dopo l'inaugurazione di una boutique Shein al BHV, e in un momento in cui gli operatori del Made in France sembrano meno protetti dalla volatilità del mercato. “Il mercato del Made in France, che in precedenza era stato risparmiato, è ora sotto attacco”, ha dichiarato Luc Lesénécal, CEO del brand normanno Saint James, che sottolinea gli effetti diretti dell'instabilità politica ed economica in Francia. “Ho in programma di ampliare i nostri laboratori, che sono stati sospesi a causa della mancanza di chiarezza e di decisioni politiche”, ha affermato il dirigente normanno. Dalle Cevenne, Julien Tuffery ritiene che la produzione locale soffra perché si discute più degli aspetti negativi che di quelli positivi. “I clienti che acquistano solo prodotti Made in France rappresentano il 2% della popolazione. Credo che questa quota sia in crescita, ma è soffocata dall'incredibile crescita di persone che acquistano vestiti scadenti”, ha affermato il responsabile del brand di jeans Atelier Tuffery. Per Patrick Mainguené, direttore del brand di calzature Ector, con sede in Ardèche e di proprietà del gruppo Chamatex, la questione va oltre l'ultra-fast fashion. “A settembre, ho visto delle scarpe da ginnastica vendute in un supermercato a 4,99 euro", ha affermato. “È il prezzo delle nostre suole. Anche se ci rifornissimo dall'Asia, non saremmo in grado di vendere a quel prezzo, considerando il trasporto, il rifornimento sugli scaffali, lo stoccaggio... Non si può più lottare sul prezzo quando si affrontano questi prezzi, perché spiegare che un paio costa 120 euro cade nel vuoto per una larga fetta di consumatori.” “È ora di porci la vera domanda: vogliamo essere una nazione di consumatori passivi o una nazione di produttori responsabili?” ha cjiesto la fondatrice di MIF Expo, Fabienne Delahaye, in un comunicato stampa, ricordando il voto di “sovranità industriale” sostenuto dall'Eliseo nel 2020.

- Dimenticare il prezzo, difendere la longevità. Alla guida di un'azienda centenaria con 200 dipendenti e 70 milioni di euro di fatturato, Luc Lesénécal è allarmato dall'accumulo di prodotti di bassa qualità, dalla standardizzazione degli stili e dalla breve durata dei capi, che vengono scartati entro un anno. “Non saremo mai competitivi sul prezzo. Alcuni pensano di cavarsela dimezzando i prezzi, quando bisognerebbe ridurli di un fattore dieci per fare la differenza. La forza del Made in France risiede nella qualità e nella distribuzione del costo su anni di utilizzo, mentre il fast fashion non dura più di due lavaggi.” Julien Tuffery, la cui azienda familiare con 42 dipendenti genera ora un fatturato di 5,2 milioni di euro, ha concordato: “Questa battaglia per volumi e prezzi bassi è persa, probabilmente per sempre. Ma credo anche che sia questa mediocrità a decretare la nostra vittoria. Più grande e brutta diventa questa grande macchina, più spazio lascerà a percorsi alternativi.” Per Patrick Mainguené, meno clienti si concentrano sull'origine rispetto agli anni precedenti. “Il Made in France entra in gioco come argomento d'acquisto, ma non è quello principale”, afferma il produttore di scarpe che, dopo aver prodotto per grandi brand, ha lanciato la sua azienda nel 2017, producendo 8.000 sneaker all'anno. “Lo vediamo chiaramente al MIF Expo: ciò che fa fermare le persone sono prima di tutto l'estetica e la comodità. Tutti noi, quando entriamo in un negozio, guardiamo prima i prodotti che ci piacciono. C'è anche un'idea di qualità associata alla produzione francese. Ed è un punto su cui non dobbiamo deludere, se vogliamo fidelizzare.”

- Materiali e produttori. Produrre in Francia comporta rapidamente una scelta limitata di materiali locali. Oltre al cotone, Atelier Tuffery utilizza il 30% di lana, oltre a lino e canapa locale. “Paghiamo prezzi molto alti per materiali che potremmo trovare a un quarto del prezzo un po' più lontano. Ma non abbiamo scelta se vogliamo costruire una filiera solida”, ha spiegato Julien Tuffery. “E spero che questo momento economico, doloroso per alcuni, non vanifichi un decennio di sforzi.” Saint James, che afferma di essere l'ultimo brand premium a produrre il 70% in Francia, fa attenzione a non abbandonare materiali naturali come lana e cotone. “Nella primavera del 2026, avremo la nostra prima camicia bretone in lino”, ha rivelato il suo CEO, orgoglioso di sottolineare che il filato proverrà dalla ‘French Filatureì con sede in Normandia. “Nel settore delle calzature, il numero di produttori si sta riducendo di anno in anno”, ha sottolineato il titolare di Ector. “È legato alle differenze di prezzo in Europa, che possono variare fino a tre volte, e questo destabilizza notevolmente il mercato. Molti designer francesi vogliono produrre in Francia, ma finiscono per rivolgersi a Spagna e Portogallo, che hanno fabbriche ben attrezzate, mentre in Francia abbiamo per lo più attrezzature obsolete, persino obsolete.”

- Crescita controllata. Gli operatori del settore intervistati concordano su un punto: inseguire troppo la tendenza del Made in France rischia di scottarsi. “Abbiamo il piede sempre sul freno; rifiutiamo opportunità di grandi volumi”, ha spiegato Julien Tuffery. “Il mio vero successo professionale arriverà tra 30 anni, quando passerò le redini. Ma fare le cose bene, in grandi volumi, a prezzi bassi, essere venduti ovunque, rispettare la CSR, tutto questo con una crescita rapida: è un'equazione che non riesco a risolvere, e che ritengo irrisolvibile”. Pur con una storia che risale al 1889, Saint James si rifiuta di crescere troppo e troppo velocemente, pur registrando una crescita del 60% negli ultimi dodici anni. “Limitiamo la nostra crescita al 5% all'anno, perché i nostri impianti di produzione devono tenere il passo”, ha affermato il suo CEO, che da tre anni investe nella modernizzazione di un centinaio di macchine per maglieria. “E dobbiamo mantenere un equilibrio tra i mercati di esportazione, perché non si sa mai quando potrebbe arrivare uno shock in stile Brexit o un dazio statunitense.” Mentre la moda francese brilla in tutto il mondo attraverso le sue maison, i prodotti dei produttori locali non godono della stessa aura presso clienti e distributori stranieri. “Sono appena tornato dal Giappone, e che sia Made in France o Made in Italy per loro non fa differenza. Porta con sé una buona dose di umiltà", sorride Julien Tuffery. Patrick Mainguené attenua la situazione: "All'estero, il Made in France è attraente se trasmette una tradizione, come nel caso delle nostre camicie bretoni e dei maglioni da marinaio.”

- Formazione e appalti pubblici. Le sfide della produzione locale sono intrinsecamente legate a quelle delle competenze, che sono diventate più scarse dopo la delocalizzazione degli anni 2000. Dall'Atelier Tuffery a Saint James passando per Ector, questa trappola viene affrontata attraverso la formazione interna. A Saint James, la formazione per una posizione richiede dai 18 ai 24 mesi, mentre Atelier Tuffery punta sulla versatilità dei suoi dipendenti e su un ambiente produttivo accogliente, rompendo con l'immagine delle fabbriche di un tempo. “Le persone che escono dalla formazione hanno una conoscenza di base che ci fa risparmiare tempo, ma soprattutto è la loro voglia di fare il lavoro che è decisiva”, ha spiegato Patrick Mainguené. “Gli studenti trascorrono solo poco tempo in officina e hanno una visione limitata dell'aspetto industriale. Quindi dobbiamo prenderci il tempo di formarli internamente. Senza questo, non c'è produzione francese.” Come la formazione, anche gli appalti pubblici sono inscindibili dalle discussioni sul Made in France. “Negli Stati Uniti, il 50% degli appalti è riservato ai produttori americani. Quindi anche i nostri appalti pubblici devono favorire il Made in France”, ha affermato Luc Lesénécal, che genera il 5% del fatturato dell'azienda con le forze armate. “Oltre a sostenere il reshoring, dovremmo iniziare a promuovere coloro che, come noi, non hanno mai delocalizzato.”

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